旅行慢漫 Rita at somewhere

 傳說，埃及第一位君王－歐西里斯 (Osiris) 被其胞弟塞特 (Seth) 謀殺，且將屍體肢解再丟棄於埃及四處時，他的妻子艾希斯 (Isis) 不畏千辛萬苦將丈夫異首的身體找回，在諸神的協助之下，歐西里斯得以暫時復活，爾後，艾希斯生下了鷹神荷魯斯 (Horus)。長大後的荷魯斯在艾德芙 (Edfu) 手刃仇人、為父報仇，繼承了王位，歐西里斯逝後也成為冥界之王，而女神艾希斯付予生命、保衛王位的堅貞形象也就此奠定。

經過一整天的沙漠馳騁，伴隨著夕陽黃昏的溫柔包容，我收斂起白天澎湃起伏的心情，來到白沙漠的紮營之處，代之而起的是這壯闊天地之中的虛渺感，一望無所邊際的天地之間，此處是我們今晚的落腳地，有些茫然若失的心情，一時之間呆然而立、竟不知如何是好。兩輛吉普車以垂直九十度的方向排列，形成一個獨立的活動範圍，那是人類自然的本能，想要有一個包圍起來的空間，以此來建立安全感，還好你我並非單獨一人，有著來自不同國度的旅行者陪伴。當下，大伙的心情似乎也和我一樣茫茫然，幾個人以三兩成群的小團體，在無垠涯的大地中各自展開好奇的探索。  離紮營處看似不遠的矇矓迷幻之地，白色蘑菇、布丁、小饅頭組成一個個的群落，猶如迷陣一般，似乎走入後，會被即將籠罩的夜暮給迷失了方向，當然我們始終不敢走遠，也很難走到像是近在咫尺，卻又遠在天邊的迷陣。而在營地附近有幾座數尺高的白色岩丘，那兩個在吉普車沙漠競速時，依然穩當當地坐在車頂上的波蘭男孩登上了其中一座，我們三人也選擇一座易登的岩丘登高眺望，與在地表的心情完全不同，渺小的我們在壯闊浩瀚的沙漠之中不得不服輸，但是居高臨下，卻讓我有不自量力能與之親近的感受。再往下一看，另一組日本男孩，竟然躺臥於沙上，那又是什麼樣的感受呢？ 沒有街道、沒有旅館、沒有電視、更沒有充滿撲鼻香氣的餐廳，完全原始的生活方式，不懂得這樣過生活的我們，當然不知所措。還好在不久後夜暮低垂，見著橙色日落與星月漸升，我逐漸感受到這樣生活的美好，與天地自然完全地融合，與之一起生活，與運轉中的世界一同輪替，當下的感動，很難說得清楚。 當夜悄悄來臨，漸漸昏暗的天色，讓我們往營火處聚集圍繞，大伙很自然地在靠近火源之處坐下，爐上也正烹煮著我們的晚餐，夜愈深、空氣也就愈冷冽，白天的廣漠無涯在夜色覆蓋之下逐漸濃縮，只剩下我們所共同擁有的一襲火光，那心底層的不安感，竟也慢慢消失，因為當下最重要的是我們眼巴巴地看著爐上香味飄散的野炊晚餐，尤其在驟降的沙漠氣溫之下，我們都因為熱能散失而飢腸轆轆。

沙漠中的日出，緩慢升起的大地之陽，在一片黑暗之中展現了光茫，照耀著大地．．． 這一切竟然都只是想像，因為我錯過了日光乍現的那一剎那，說實在，能夠在這以大地為床、星空為被的天地中，柔軟的沙未曾給背脊暖和、星光亮麗卻未能蓋得厚實，「睡過頭」這件事，我自己都感到不可思議，也許這就是人的韌性吧！  雖錯過了日出，但早晨在悠悠轉醒之際，矇矓的眼睛見到的橙色天空，在昨夜狂歡下，炊具散亂的廣漠之中，對我們說著：「Good morning！ ladies！」 
睡在我們前排的男生們，竟然都還能熟睡著。

 多年以來，心中總是崇仰著那大山大水的浩瀚氣勢。 對於黑白沙漠抱著非去不可、而且崇敬的心情，在旅程的最後幾天，我們也終於風塵僕僕地～來到「黑白沙漠」。  五個來自東方的女子，在這個完全陌生虛無、黃沙滾滾的天地，隨著貝都因人(Bedouin)吉普車司機與站在車後的一位廚師，小小的車上總共擠了七個人，我們就在路途顛簸之中上路了。車行過綠洲中的市集，廚師下車在小雜貨店中補充了食糧，將之置於已經載滿了搭營及禦寒用品的車頂上，再次啟程時，小店老闆以不知是因為耀眼陽光或是風沙太大而瞇著的雙眼 ，目送我們離開，不久，市集景象一變，轉入寂靜無聲的荒蕪遍野，開始我們二天一夜的黑白沙漠探險旅程。 對於沙漠！你有著什麼樣的想像？僅只於黃沙遍野漫漫、無盡浩瀚渺茫？ 來到這兒，身體因昨夜的溫差過大而感到不適，還有腸胃仍未完全舒緩平順，再加上擠在空調不佳的吉普車上，其實生理上不能算得上愉悅，頭上戴著帽子只為了遮蔽沙漠灸人的陽光、也因風塵過大緊戴著口罩。但是，這一切竟不能讓我不喜歡沙漠，相反地，一路上我不忍閉上雙眼，只想飽嚐這以為是單調卻是變化萬千、超忽想像的景致。 埃及的西部沙漠範圍含蓋了600,000公里，由尼羅河沿岸往西到利比亞，而南北範圍更是由地中海區一直到蘇丹邊境，也由於薩哈拉沙漠嚴重的「沙漠化(desertification)」現象，使得這兒形成地球上最乾燥荒涼的不毛之地，來到這兒，你幾乎不用擔心 「是否出門時帶了雨具?」，因為5～10年才可能下一次難得的雨，終年璨亮的陽光與漫無天際的風沙，也讓貝都因人一臉的滄桑感，但是生活僅只為了生活，單純得很 。 西部沙漠的貝都因人逐水草而居，選擇低窪之處、找尋千萬年化石中存積的水份，鑿一口井，宿命般地生存下去。有五個最主要的綠洲分別為：巴赫利亞(Baharia)綠洲(就是我們來到黑白沙漠的起始點)、Farafa、Dachla、Kharga、Siwa，其中巴赫利亞綠洲是距離開羅最近的綠洲，所以我們選擇由此為起點，進行我們的沙漠探險，另外幾個分別在南部及更西部的沙漠(Siwa)，想要前往一探的人也是不少。
黑沙漠來到沙漠的第一站，就在吉普車司機突然將車開離了公路，開始在曠野中展現自己高超的駕車技術，眼前黃沙遍野瞬息轉變成輕柔絲帶般的湛藍天空，而映襯著大地間黑亮得發光的一片土地，我們來到「黑沙漠」。下了車，真真實實地踩在沙漠之中，一望無際的壯闊景色讓人恍惚而不可置信，幾輛車、幾個人，在一座座高低有別的沙堆之中，我努力往高處爬，在這壯麗之中，將眼睛望向最遠之處，不見其它生物，此時，自己實在渺小得不得了，心裏也不禁想著：「與這天地相比，所有不能放下的事，又算得了什麼？！」 沙漠中竟也有休息站？！下午三點多的氣溫仍高，天空明亮無比、而大地也總是廣漠一片，只在偶然間有幾輛和我們一樣的吉普車驅駛而過，大部分的時間都超然寂靜。 離開黑沙漠(black desert)後，沒多久，我們來到一間茅草平房，走上三四層的灰岩階梯，瞬間沙漠熱氣被這茅草擋掉了許多。沙漠之中，即使在涼簷或是屋內都佈了一層沙，這沙是乾淨的，不似我們都市中的塵煙漫漫，也充滿了許多化學揮發物質，這兒是最原始的曠野之地。 屋內有幾個貝都因人在無光亮的內室角落，我們的司機和廚師走過去用他們的語言交談著，休息站內，當然也有販賣一些他們自製的手工藝品，我們也不再走入打擾他們，隨即找到了洗手間，實在讓我們驚喜，幾個人彼此說笑著：「有洗手間，就要快點上啊！」這也是我們在沙漠之中，唯一有使用廁所如廁的時候，其他時間，當然是付之於大地沙塵之中。 白沙漠再次步上荒漠中的旅程，吉普車原本一直行走於平坦公路，就在一個轉彎之間，車子進入荒礫平野，隨著路途顛簸，調皮的司機更是常來個加速度，遇上大石礫，像是跳躍般輕輕離地，我們也被甩得左右搖晃，此時，不再日正當中，斜陽暉照讓大地的色澤溫柔極了。 就在這廣袤大地、無盡無涯之中，突然，我們的司機與另一輛吉普車競速了起來，兩輛車像賽車般忽前忽後，乘客們也因這突如其來的遊戲，而彼此相視，那輛吉普車推滿了帳篷棉被的車頂上，還坐了兩個大男生，我們還討論著為何他們兩個可以坐得那麼穩，我們在車上都已經被甩得東倒西歪了，他們竟然還能手拿相機、談笑自如而未被甩下車來。 白沙漠分為新白沙漠與舊白沙漠，我們首先看到的是相對於較年輕的新白沙漠的舊白沙漠，經過數百萬年風蝕而成的白灰岩，有著香菇般的奇形怪狀，以細瘦的柄柱支撐著巨大的菇傘，也許再經過百萬年，又是另一番新面貌。 吉普車在眾多牛奶白的大香菇之間停了下來，那輛與我們競速的車也一起停車，兩輛車的司機相互走近，以他們的語言笑著討論剛剛的沙漠競賽，而乘客如我們在此地下車，驚訝於白沙漠的雪白壯闊、迤邐而至天邊的大小柱狀白灰岩石，有時像是香菇，有時只是純白色的小石丘，有時卻是巨大的、由地表隆起的奇型怪岩，但這許多雪白在藍色天幕與斜陽璨亮之下，竟成玫瑰色的璀麗。 註1.貝都因人：以氏族部落為基本單位在沙漠曠野過游牧生活的阿拉伯人，通常被稱作貝都因人(Bedouin)。  莉塔遊黑白沙漠(White & Black Desert)的小經驗： 1. 在開羅的el Torgman Station搭巴士前往Bahariya 綠州，有早上7點和8點以及晚上六點，我們的時間與臥鋪火車銜接，剛好搭七點的巴士。費用為L.E.22(無學生票)，行李可置放於車廂中，每件費用為L.E. 1。 2. 買Desert Safari Home小旅館黑白沙漠吉普車二天一夜的行程，五人一部車，價格為每人L.E.130。 (以上為2006年11月資訊；1L.E. = NT5.78)3. 開羅的旅行社，也提供了多天的行程，參考如下：http://www.memphistours.com/safari/White_Desert.phphttp://www.egypttravelhub.com/egypt-tour-packages/western-desert-safari.htmlhttp://egyptmagic.com/Tour_Bahiriya.htm 此篇文章改編自以下三篇遊記：[Egy]黑白沙漠之三。白沙漠 white desert
[Egy]黑白沙漠之二。沙漠休息站
[Egy]黑白沙漠之一。黑沙漠 black desert

很難忘記從開羅前往埃及南部城市－亞斯文 (Aswan) 的那個夜晚，我們為了省一點旅費，因此決定在旅行前段體力尚佳之時，以搭乘普通夜車的方式南下，那個漫長又寒冷的夜晚，十多個小時的乘車時間讓我完全難以入睡，因為入夜之後的埃及實在冷冽得很，在無任何暖氣的情況之下，即使將所有衣物包裹在身上，仍舊是凍得直打哆嗦。  有了如此慘痛的經驗，我們決定從路克索返回開羅時，不再節省旅費而苦了自己，付出了高於普通夜車五倍價格的臥鋪火車車費，讓旅行中的疲憊身體，舒服安適地休息一晚。 

  很難忘記來到「阿布辛貝神廟(Abu Simbel)」之前雀躍不已的深刻感受，而當四尊巨大神像展現眼前的心神震撼，更是讓人永難忘懷，巍峨矗立於納塞湖(Lake Nasser)湖畔，君臨天下的威權姿態，觀看著輪替的日月晨昏，數千年前獨自驅敵、守護埃及的「光明之子－拉美西斯二世(Ramesses II)」仍永存於世。 凌晨三點鐘，我們幾個人已經坐在亞斯文(Aswan)的旅館櫃台前，等著旅館安排的巴士前來會合，仍未從夢中甦醒的我們，還記得要求值班的先生給我們早餐，看來他原本見我們神智恍惚的呆樣，想要省略一頓早餐給我們也說不定，結果所謂的早餐實在是寒酸得很，以塑膠袋裝著幾個埃及人常吃的長條麵包，再加上幾塊奶油和起士，就是準備讓我們帶著上路的早餐了。 

孕育千萬生命與埃及廣袤大地的尼羅河，在午后藍天燦陽之下閃爍著晶瑩剔透的動人光茫。我們在穿著白色長袍、膚色黝黑光亮的努比亞人的帶領之下，來到尼羅河畔，一老一青壯的兩個努比亞人 (Nubian) 分別揚起風帆、掌起船舵，我們所搭乘的小帆船 (Felucca) 隨即乘風駛於尼羅河上。

文．攝影 / 莉塔 @ 乘著海波欲凌空
埃及給人的第一印象，不外乎壯闊高聳於滾滾黃沙的千年金字塔，與在旅人寸步難行的沙漠之中仍舊踩著平穩步伐、還不忘翹著迷人長睫毛的可愛駱駝，來到埃及的第一天，我們貪戀著想要擁有二者共存的夢幻景象，迫不及待地前往「 吉薩金字塔 (The Pyramids of Giza)」。

 

 當夜悄悄來臨，漸漸昏暗的天色，讓我們往營火處聚集圍繞，大伙很自然地在靠近火源之處坐下，爐上也正烹煮著我們的晚餐，夜愈深、空氣也就愈冷冽，白天的廣漠無涯在夜色覆蓋之下逐漸濃縮，那心底層的不安感，竟也慢慢消失，因為當下最重要的是我們眼巴巴地看著爐上香味飄散的野炊晚餐，尤其在驟降的沙漠氣溫之下，我們都因為熱能散失而飢腸轆轆。 這頓晚餐似乎在這天地之間煮了一世紀之久，從昏黃天色下升起的營火，直到夜幕完全籠罩，看著不務正業的廚師在火爐旁說笑唱歌，偶以塑造水桶當打擊樂器演奏出愈聽愈是有些意思的埃及曲調，而司機則化身為廚師，手中努力地攪拌著鍋中因翻動而發出鏗鏘的節奏聲 (當時還真不知是什麼食物？)，漸漸地，隨著自然的天光只剩下星月，這輕脆的聲響終於發出「噗～噗～」的沸騰聲，等得大家秋水望穿，中間還穿插著耍寶的廚師想要帶動氣氛而大喊：「Taiwan，hey～～」此時我就趁機回應：「We're hungry！」 現在想來，那個夜晚，實在是有趣極了，但是我想當時也的確是又冷又餓(草妞有許多有關好餓好冷的形容，大家可以去看看)，而等待晚餐的時間，有兩個熱情的貝都因人的合唱(司機也加入了行列)，偶爾還在我們身旁跑出一隻小狐狸，實在讓人驚喜不已，小狐狸眼睛炯炯有神地看著我們，也許牠在這寂靜的沙漠待久了，也有些無聊呢！那好奇的模樣實在可愛，十足惹人疼愛，可惜牠們出現的時間極短暫。 

 經過一整天的沙漠馳騁，伴隨著夕陽黃昏的溫柔包容，我收斂起白天澎湃起伏的心情，我們來到白沙漠的紮營之處，代之而起的是在這壯闊天地之中的虛渺感，在這一望無所邊際的天地之間，此處是我們今晚的落腳之處，有些茫然若失的心情，一時之間呆然而立、竟不知如何是好。 兩輛吉普車以垂直九十度的方向排列，形成一個獨立的活動範圍，那是人類自然的本能，想要有一個包圍起來的空間，以此來建立安全感，還好我們不是單獨一人，有著來自不同國度的旅伴，當下，大伙的心情也像我一樣茫茫然，幾個人以三兩成群的小團體，在無垠涯的大地中各自展開好奇的探索。 離紮營之處看似不遠的地方，白色蘑菇、布丁、小饅頭組成一個個的群落，猶如迷陣一般，似乎走入後，會被即將籠罩的夜暮給迷失了方向，當然我們始終不敢走遠。而在營地附近有幾座數尺高的白色岩丘，那兩個坐在車頂上的波蘭男孩登上了其中一座，而我們三人也選擇一座易登的岩丘登高眺望，與在地表的心情完全不同，渺小的我們在壯闊浩瀚的沙漠之中不得不服輸，但是居高臨下，卻讓我有不自量力與之親近的感受。再往下一看，另一組日本男孩，竟然躺臥於沙上，那又是什麼樣的感覺？ 沒有街道、沒有旅館、沒有電視、更沒餐廳，完全原始的生活方式，不懂得這樣過生活的我們，當然不知所措。還好在不久後夜暮低垂，見著日落與星月漸升，我逐漸感受到這樣生活的美好，與天地自然完全地接近，與之一起生活，與運轉中的世界一同活著，當下的感動，無以言喻。